En este viaje he conocido mucha gente y espero poder seguir conociendo más en los tres días que me quedan.

Cada persona me ha hecho entender algo importante al separarnos: que volveremos a vernos, que la vida es maravillosa por habernos unido temporalmente, que nuestras opciones son infinitas o que el mundo me quiere tal y como soy. Por ejemplo.

Nadie juega con las cartas marcadas aunque pueda que a veces te lo parezca.

Todos, al irse, dejan huella pero la que provocan algunos es tan profunda, un surco, un vacío tan hondo que dan ganas de llenarlo de inmediato ante el miedo a no volver a sentirse tan bien. Sólo por eso, puedo afirmar que viajar sozinha duele a veces.

Él: Si fueras un animal ¿qué serías?

Ella: Una perra

Él: ¿Si fueras un pájaro?

Ella: Una paloma

Él: ¿Y si fueras un pez?

Ella: Un sardina

Ella: ¿Y tú si un animal?

Él: Un tigre

Ella: Y si un pájaro

Él: Un búho

Ella: Y un pez

Él: Un delfín, sin duda.

He encontrado un remanso de paz al sur de la isla de Creta. Se llama Plakias y es una playa de arena negra y pedregosa algo ventosa para ser sinceros pero con un gran carisma que espero que ni el tiempo ni la erosión turística lleguen a modificar.

Llegué hace dos días con la intención de quedarme tres noches (se deduce de ahí que está será la última que me quede) y todos me decían que cambiaría mis planes. Bueno, no puedo hacerlo porque casi ha sido como un regalo del más allá conseguir alojamiento para estas tres noches y es imposible prolongarlo, que si no, otro gallo cantaría.

Como una gran familia, la gente del Youth Hostal se abre de manera especial con cada nuevo huésped haciendo que tanto los griegos del norte que vienen a pasar aquí sus vacaciones como los europeos y otros visitantes, repitan año tras año la experiencia. “Ocho matrimonios han salido de aquí y no quiero ni pensar la de niños que hemos visto nacer” me dijo Chris al hacer el check in y sigue “verás que somos una familia así que cuando quieras algo de la nevera, sólo tienes que cogerlo. Bienvenida”.

Desde entonces no han dejado de obsequiarme con cenas, barbacoa, momentos de música (ayer les canté “Flor de Lis” y al parecer les gustó mi voz), unos deliciosos dulces llamados kalsouni que según dicen traen la madurez a la mujer que sepa cocinarlos (realmente un manjar de dioses, aprenderé la receta para madurar y compartirlos con ustedes) y prolongadas charlas, confidencias y risas.

¡Ay, qué vida más linda!

Mi día en Heraklio se basó en visitar el Museo Arqueológico y el palacio minoico de Cnossos. Allí conocí las opiniones de su descubridor, sir Arthur Evans, sobre para que se utilizaba cada estancia porque básicamente, la impresión que se da al visitante a través de los paneles explicativos es que este señor no tenía ni idea de nada.

“¿Y para eso he venido yo desde Australia?”, me dice Kirrily mientras compartimos un gyros en la Plaza de los Leones. Lo cierto es que el sitio recuerda mucho a PortAventura, en palabras de otro viajero, Mariano, de Valladolid, que junto a Marta han recorrido el país en los últimos 15 días.

Tanto Kirrily como yo, que hemos coincidido en la habitación, decidimos que con una noche en Heraklio es suficiente y al día siguiente nos cogemos un bus en la misma dirección aunque ella sigue hasta Hania y yo paro en Rethymno para bajar a Plakias. Hablamos de nuestras vidas, de sus viajes y de nuestros próximos destinos (Próxima estación: Esperanza) haciendo nuestro viaje más agradable, si cabe. Nos despedimos en mi parada, después de habernos reido mucho durante el trayecto y con la sensación de haber conectado de manera especial. Compartimos muchos gustos y opiniones así que al separarnos lo hacemos con la certeza de que volveremos a encontrarnos un día no muy lejano. Al menos yo, que me abriré una cuenta en CoachSurfing para autoinvitarme a su casa en Melbourne

PS. Kirrily, although I know you’ve translated this with the help of our beloved friend Google, I just wanted you to know that you will be more than welcome in Gran Canaria. Any time!

A los ingleses les encanta señalizarlo todo. A los cretenses, además, explicar el por qué. Ej: cuidado con el escalón porque puedes hacerte daño.

¿Serán los restos de una sociedad matriarcal?

Sonido de aviso seguido de un mensaje aun incomprensible para mi cerebro. Silencio. “May I have your attention please. We will be arriving at Heraklio in a few minutes. Please passangers with destination Crete, be ready to disembarc. The ship will departure inmediately. I repeat…”

Las 5.15 y ya hemos llegado. Mis fracasados intentos por pegar ojo en la butaca dejaron patente cuánto echaba de menos dormir a suelo raso así que cuando faltaba escasamente una hora de trayecto, me tumbé en el suelo y vis las puertas del cielo abiertas: no más cosquilleo en las piernas, no más manos sin circulación, no más dolor de espalda. Donde esté un buen suelo firme (y un saco de dormir sin hojarascas dentro), que se quiten los colchones, almohadas y sillones.

La marabunta de pasajeros a pie se agolpa ante las puertas del ferry, esperando a que se bajen con estrepitoso ruido y nos dejen salir como los toros en un encierro, a la busca de una pista que nos indique cómo llegar al centro, averiguar si hay shuttle (en producción, y también en inglés, un vehículo que te lleva desde el sitio de llegada al de tu alojamiento).

Así, desorientados, cada uno tira en una dirección y yo, en la mía. Cuando me canso de andar, a punto de tirarlo todo al suelo y sentarme a ver qué pasa, una camarera que aun no termina de colocar las sillas de la terraza, me saluda y me invita a desayunar. Yo le digo que lo que necesito es encontrar una calle, la Handakos, y ella se pone a mover cielo y tierra para averiguar dónde se encuentra. Una hora más tarde, yo misma conozco los entresijos del pequeño centro de esta ciudad al salir del hostal y ver que siempre termino en la plaza donde la camarera colocaba a las 6 de la mañana la terraza.

Me indica que coja un taxi porque aunque sabe que está muy cerca, no puede decirme cómo llegar y me ve muy cansada. “Esta no sabe quien soy yo”, pienso. Sin embargo, la desesperación que siento por el peso de la mochila, la carga muscular por haberme empeñado en no tirarme al suelo antes, la escasez de gente a la que preguntar y de tráfico rodado –lo que me lleva a hacerme la idea de una ciudad fantasmalmente aburrida en la que pasaré mis próximos dos días- hacen que me vuelva loca agitando los brazos ante la única luz amarilla que veo en el horizonte.

¿Estás segura de querer coger un taxi?, me pregunta, en griego, el taxista. No sé ni cómo lo he entendido pero es imposible que la comunicación funcione a la inversa y trasnmitirle el mensaje de que “si está a una distancia que se puede ir andando, indícamelo por favor”. Pero ya le he parado, le he hecho bajarse del coche, me ve pinta de giri perdida y muerta de sueño. Venga, sube. “¿Estás loca? ¿Eres canaria y vienes de vacaciones a Creta? Sólo he visto Canarias por fotos, pero no parece un sitio del que uno quiera salir nunca”. Al final me cobra 3 euros por llevarme al lado de donde estaba. Se los pago sin rechistar porque no creo que me los hubiese cobrado si yo no le pregunto, porque su buena voluntad por encontrar la calle me convenció y enterneció a la par (se bajó antes que yo para confirmar que era aquella) y porque me ha hecho la pelota con Canarias. ¿A esto se refieren con que los griegos están con un pie culturalmente en Oriente y otro el Occidente? ¿Zalamerismo para conseguir algo a cambio? No lo creo, sin embargo, más tarde burlaría al señor de las entradas del Museo Arqueológico diciéndole que soy estudiante y presentandole el carnet de la Biblioteca Insular (ese que por hacer rabiar a la bibliotecaria-malas-pulgas siempre digo no llevar encima y que tenga que teclear uno a uno los dígitos de mi DNI). Me deja pasar gratis, aunque veo en su cara que no se lo cree, pero al menos me cobro la carrera del taxista. Una sombra de remordimiento se cierne en mi cerebro: se supone que debería fomentar como visitante en los ingresos que obtienen de la explotación de sus recursos, sin embargo y como dudo del buen corazón de un taxista cualquiera, entro campante y saco fotos de todo lo que se me antoja expoliar con una instantánea. Por si acaso.

El único problema del tráfico en Santorini son las motocicletas y los quarks que circulan por medio del carril a la escasa velocidad de la que disponen.

Su lentitud me hace pensar en otras cosas mientras conduzco y me percato que en el 100% de los casos en los que una pareja mixta comparte uno de estos vehículos, el hombre el que se sienta al mando del vehículo. Esto me plantea la curiosidad por cómo sería un mundo en el que simplemente esto, que parece un detalle tonto y sin importancia, fuera a la inversa.

Para no meterme en la playa desde tan temprano, las 10.00h. voy arranco con destino a Pyrgos, el punto más alto de la isla donde hay un pequeño monasterio. En la carretra, una señora con bolsas me hace señas y la llevo a casa de su hermana: casi con lágrimas en los ojos me expresa lo feliz que le hace que una española haya venido a visitar su pequeño pueblo.

De Pyrgos voy a Perissa, una playita austral de la que se jactan por ser la más larga y que a primera hora está desierta pero que poco a poco se empieza a llenar. Decido emigrar a campos más claros y con destino Akrotiri me fijo como objetivo alcanzar la Red Beach, una playa rodeada de acantilados volcánicos rojizos muy bonita pero pequeña capacidad de espacio. Disfruto del calor rodeada por gente de diversas nacionalidades: españoles (cómo no), italianos, brasileños y pintorescos vendedores de fruta locales que estimulan a los bañantes a su saludable alimento al grito de “El-la, fruta!”, algo como “¡Venga, a comer fruta!”. De vez en cuando, pasa alguna lancha con la intención de llevar a la gente entre las calas de la zona y el barquero y el viejo frutero se echan una mano respectivamente, como si estuvieran cansados de gritar siempre los mismo:

- El-la, White Beach!, comienza el experto frutero.
- El-la, fruta!, responde divertido el barquero.

Los que estamos cerca, reimos ante tan tierna estampa ya que el pícaro frutero nos ha ganado a pulso de regalar melocotones a las muchachas y sorbitos de agua a los chicos, sin ruborizarse lo más mínimos por las que más allá hacen topless o los chicos en tanga.

- “Perissa-Kamari”, grita al rato otro barquero y una gaditana hace un chiste: “¡a este se le ha perdío hija, la Jéssica Mary, y a anda buscando como un loco! ¡Todos los días lo mismo!”

Saturada porque parece que hemos venido todos juntos, recojo mis cosas me dispongo a seguir hasta el extremo sur de la isla y el faro de Akrotiri, donde a parte de menos gente espero encontrar un bello paisaje y un escenario que me inspire a la reflexión y a unas cuantas fotografías.

Siendo las principales atracciones turísticas de Santorini las playas a lo largo de toda su costa, y las puestas de sol, especialmente las más largas que pueden verse desde Ia, al norte. Con esa esperanza me recorro la isla entera y animada una vez más por gente que acude a ver el espectáculo. Mientras paseo por Ia y contemplo su paisaje reposado sobre la colinaque se eleva sobre el mar, el carácter calmado de sus comerciantes y habitantes, la parsimonia de los numerosos perros del casco urbano, verdaderos símbolos del pueblo, me pregunto si no se podría proponer a la isla como territorio slow.De hecho, en Ia pude ver un restaurante de este movimiento, aunque me quedé con las ganas de entrar por cuestiones puramente presupuestarias.

La puesta de sol no ha dejado indiferente a ninguno de los asistentes que rompen a aplaudir y piden un bis como si de un concierto se tratara. De camino hacia la salida del paseo, algunos comparten sus pensamientos y reflexiones y me sorprende comprobar que, mientras a mi me llega a exasperar el sentir que somos un ganado que se nos dice que hay que ver una puesta de sol y allí vamos, a otros les parezca que el anochecer sobre Ia es algo capaz de unirnos a todos, con nuestras diferencias y particularidades, entorno a algo que todos compartimos como objetivamente bello y esperanzador.

Me encanta el sentimiento de libertad que experimentos al conducir en una carretera y a través de una tierra que me son totalmente desconocidas. Si bien es cierto que al principio me perdía bastante, esto no me desalienta sino que me anima a seguir explorando hasta encontrar el camino acertado.

Además, en seguida pillo la lógica del trazado de las carreteras ya que, como en Fuerteventura, dispone de una carretera principal que la recorre del norte al sur y el resto son vías secundarias que llevan a los pueblos costeros. De hecho, Santorini me recuerda a Fuerteventura en muchos otros sentidos: una isla slow incipientemente turística, como la Fuerteventura de hace unos 10 años, con grandes descampados plagados de aulagas y matojos y casa aisladas.

Ya de vuelta el el camping y mientras preparo la cama para la noche, empiezo a pensar en la gente con la que me hubiera gustado compartir este viaje y las bromas y comentarios que hubieran hecho en un determinado momento. Me meto enfundo en el saco de dormir y me río en su reconfortante intimidad. En cierta manera, están todos (familia y amigos) haciéndolo conmigo y por ello es por lo que recojo mis andazas en el blog paso a paso.

Gracias por venir conmigo, siempre.

Llegamos a mediodía y esperamos una eternidad para que salga nuestra guagua con destino al camping. Por fin llegamos a Fira, la capital de Santorini, y después de darme una merecida y agradecida ducha me doy un paseo por el pueblito para hacerme con la zona y preguntar por billetes para dentro de dos días con destino Creta – Herakllion.

Camino, saco fotos y saludo a los lugareños con un cordial “kalispera” que me devuelven, según me parece a mi, afectuosamente. Los algo más de 2.100 habitantes de Fira me recuerdan al trato cercano que se le da a los turistas en Tejeda, mi pueblo, donde “no hay mucho más allá” el mísmisimo don Nicomedes García levantaba una mano amable a cuanto coche sin capota pasaba por la carretera principal.

Paseando llego a Filostera, un pueblo a acontinuación de Fira y similar, a donde regreso igualmente sacando fotos (cómo la de la casa en venta cuya propietaria se lo está pensando después de que el número de teléfono pintado a spray sobre la pared haya empezado a descomchabarse) para descender al antiguo puerto y comenzar allí la lectura de un libro bestseller que compré en Atenas por si me aburría soberanamente con tanto barco y espera. The Zahir, por Paolo Coelho. Ya me da rabia a mi no poder encontrarlo en português, ya.

Vuelvo al camping para cunado ya necesito otra ducha y salgo por Fira a cenar una musaka en una taverna que no puede ser más turística.
Para fomentar la digestión, camino unos metros y después de una rápida decisión tras consultar los horarios del transporte público a los sitios que quiero ir, opto por alquilar un coche para recorrerme la isla a mi aire los próximos dos días.

Con todo listo para el despegue al dia siguiente y una sonrisa de oreja a oreja, me tumbo en el suelo sombre mi saco de dormir: me divierte escuchar la indignación del grupo de niños franceses que tengo al lado ante el ladrido incesante de un chien aficionado al ladrido gratuito que no se quedará afónico ni conocerá la jaqueca en toda la noche.

Las palabras de las americanas del primer día nunca se hicieron ciertas ya que mi sed por conocer más de la ciudad aumentaba por momentos, a medida que alguien mencionaba la existencia de un barrio o yo misma los descubría al andar perdida. No obstante, el hecho de venir de vacaciones me apremia para seguir visitando otros lugares del país, satisfecha por haberme llevado una muy agradable impresión de su capital. Como la temporada acompaña y parece que por fin la temporada de prohibición solar sobre mi piel ha tocado a su fin, decido ir a Santorini.

Santorini es la principal isla de las Cícladas y uno de los puntos turísticos más importantes del país por sus bellas playas y sus populares puestas de sol. Muchos griegos reservan su primera vez en la isla para ir con la persona especial y no es que la llamen la isla del amor pero sí se extrañan de que alguien quiera ir sin una compañía romática.

A pesar de que había leído que los viajes en este país no se programan y que siempren se dejan para el último momento, rasgo que parece extenderse por otras zonas bañados por el Mediterráneo, creí conveniente bajar al puerto de Pireos un día antes con la intención de preguntar sobre la disponibilidad de los barcos, horarios y tarifas.

La respuesta que recibí en las distintas agencias de viaje por las que pasé fue queno había plazas libres el día siguiente en ningún barco hacia Santorini. Regresé a la primera agencia, donde la dependienta había mostrado cierta esperanza anteriormente y puse a prueba mi tenacidad que otros llamarán cabezonería. Siendo una cosa u otra, al final conseguí un billete eso sí, bajo el nombre de otro pasajero que había cancelado su viaje un día antes.

Con el billete en mano, regresé a Atenas para acercarme al barrio universitario y de aire bohemio de Exarchia. Sin duda, una de las zonas en las que viviría gustosa si algún día fijara mi residencia en la ciudad. Céntrico y con gran vida pública, sus calles no dejan de rebosar animación y de ofertar actividades aunque estemos en verano y los estudiantes hayan salido a disfrutar de sus vacaciones.

En Exarchia se respira amor por la vida si bien también es cierto que al llegar a una de las fronteras del barrio, la plaza de Omonia, el amor parezca desviarse hacia las drogas duras administradas en medio de la calle.

En la calle Ermou nos detuvimos a visitar una exposición en uno de sus bares mientras íbamos en dirección a Gazi, la zona predilecta por los atenienses pachangueros para salir de marcha de la que tanto había oído hablar la noche anterior como “la gente sale por ahí pero a mi no me gusta”.

Silvia y yo cenamos un gyros no sin apreciar la inisistencia de algunos kamakis y nos dimos una vueltita por un par de locales con buena pinta pero no tan cool como para hacerme perder el ferry del día siguiente a las 8 de la mañana. Con aire melancólico y recordando al 7 Jockers de la noche anterior, volví al Athens Studios para descansar unas horas antes de mi viaje a Santorini.

En la puerta de mi habitación, un grupo de simpáticos franceses intentaban abrirla sin éxito…

En eso se basa mi teoría de caminar por los sitios como si tuvieras unas frondosas sentaderas.

Mi día comenzó sin demasiadas expectativas. Tras la ducha de rigor, mi chipenglish se activó automáticamente y pude hablar con las americanas con las que compartí la noche, Ashley y Ann, quienes me aseguraron que visto el Acrópolis, vista Atenas. Por recomendarme algo, me mencionaron que habían visitado el Templo de Zeus Olímpico, justo al lado de nuestro albergue, así que decidí comenzar mi visita por ahí.

Fue el templo más grande de toda Grecia y contaba con 104 columnas de las que en la actualidad sólo quedan 15 de pie y una tumbada. Puede que muy cerca de ustedes, en alguna capital de las potencias colonizadoras, se encuentre el resto ya que Grecia, junto con Egipto, lidera la lista de países con mayor número de expolios sobre su patrimonio histórico-cultural. Poco a poco, los griegos están siendo cada vez más conscientes de esta situación y comienzan a reclamar la devolución de sus pertenencias animados gracias a la importante labor de museos e instituciones como el Nuevo Museo del Acróplis que defiende la vuelta de los frisos del Partenón desde el British Museum a su templo originario.

El Templo de Zeus Olímpico me dió la oportunidad de jugar a sacar fotos desde perspectivas que me parecieron curiosas en un principio porque incluían el Acrópolis al fondo, la columna tumbada, el monte Licabeto al otro lado. Juegos que como resultado dieron la foto con la que he comenzado mi entrada de hoy. Sin embargo, al darme la vuelta, vi a un nube de asiáticos tomando las mismas instantáneas que yo y recordé las palabras de Maruja Torres: “guapa, que tú yo no hemos inventado nada”.

Continué pues mi paseo adentrándome en los Jardines del Parlamento, donde los señores mayores se reunen a jugar al backgamon aunque cuando yo pasé aun se encontraban precalentando el ambiente con una divertida cháchara de manera que me quedé sin jugar con ellos pero me lo cobré con una foto.

Aunque no me llamase la atención en un principio, intenté apresurarme para ver el cambio de guardia que se lleva a cabo a cada hora en punto pero mi sentido de la orientación sobre un mapa está dejando mucho que desear últimamente por lo que rodeé el edificio por el lado opuesto de donde se situa la guardia. Con ello no sólo llegué tarde a la exhibición de valentía de los guardas sino que pude conocer a la tortuga Mery cuando huía despavorida de las tijeras de un jardinero, cruzarme con los guardas en persona que daban la vuelta al edificio a la vez que aprovechaban la escasa vigilancia sobre ellos para lanzar besos a las turistas y, lo que consideré una señal de los dioses del Olimpo, vislumbrar a lo lejos la bandera egipcia y entusiasmarme por haber encontrado la Embajada de Egipto en Atenas.

Paseé por el barrio de Syntagma y entré en una librería de ensueño, con cafetería incluída como la que siempre he querido montar y que espero tener la oportunidad de llevar esto a cabo en algún momento de mi vida (que queden por escritas mis intenciones).

De allí, decidí subir al Monte Licabeto. Existe un funicular que lleva a la cima de la montaña pero se coge ya casi a la mitad del camino así que para la primer parte del trayecto la oferta es una escalinata empinada de la cual no se ve el final pero que proporciona descanso cada 30 escalones en unos coquetos banquitos a la sombra. Las vistas bien merecen la pena pero aun fue mejor recibida la refrescante lluvia que nos sorprendió en la cima.

Mi amiga Silvia, la que está haciendo el voluntariado, me esperaba para almorzar un gyros como el que no nos habíamos comido la noche anterior y después de que nos hubiéramso sacado la espinita la acompañé a su hotel, el AthenStyle. Preparamos el bar para la fiesta que dan esta noche por motivo de la luna llena (para la cual me largo pitando) y me despedí para seguir con mi ajetreado día de visitas que me llevaría a cerrar la tarde con la tienda de sandalias más famosa de toda Grecia, la del artesano Melissinos y de la que no pude salir si unas tras haber sacado tantas fotos como hice.

Por la tarde, encuentro tiempo para entrar en la Biblioteca de Adriano, en el Ágora Antigua y para contemplar la puesta de sol desde el Monte Areópago, dónde me llegó la inspiración para unos 4 libros.

De vuelta a mi albergue, cinco simpáticos chicos de Irán, Bélgica, Canadá y EEUU me esperaban con una botella de Ouzo para brindar por nuestro encuentro, aprendernos nuestros nombres y cachondearnos del estadounidense ya que su estado, Colorado, es conocido en el mundo entero por algo más importante que por las rocosas como lo es la película genial película de Jim Carrey “Dos Tontos muy Tontos”.

Si el día ha resultado productivo, la noche se presenta aun desafiante. Como buena seguidora de Dionisios que soy no me dejaré intimidar y me perderé de nuevo en esta ciudad que ya nos grita para que salgamos, alentados por el influjo de la luna llena que promete una noche eterna.